起初，中山装并没有马上在中国普及，而且还随着袁世凯复辟时的易服、上世纪30年代西服的盛行，一度落入历史的阴影中。到毛泽东时代，中山装才真正流行起来。所以，老外常常把中山装叫做“毛装”。 网易历史http://news.163.com/history/

　　这样，几百年的折腾，传统的汉服最终绝迹于中国。不过，墙内开花墙外香，在唐朝，宽衣大袖伴着大量“遣唐使”，传到了日本，继承了袖子宽大、中间宽带束住、不用衣扣的特征，翻版为和服。中国服装在日本生根开花，日本学生装却在中国发扬光大，这真是很有意思的事，无怪乎许多教科书中都谈到“中日文化水乳交融”。

　　不过，探寻中国服装变迁的感悟却远不止这些。服装从来就不单用于御寒，还蕴含着深刻的-与社会意义。古代中国服装宽衣大袖，适合于吟诗作画、抚琴下棋、观月赏花，却不宜于骑马打猎，这表现着中国人悠闲清净的生活态度；服装在服色、花样、佩绶、腰带上的规定区分，也表明着不同的社会阶层。更重要的是，服装体现着某种文明秩序的变迁。记得上世纪80年代，某位中国领导人穿西装革履忽现中国电视新闻中，外国人为之目光一亮。次日，外国媒体的社论几乎口径一致：这次中国人的开放是真下了决心了。

　　想到这，环顾着电影散场时大街小巷的中国人大都穿着西服和茄克，感到中国已经在文化上走进全球化秩序中了。于是，我也不再与老外朋友纠缠于和服的“版权”，反而豁达了许多。（作者赵刚是香港浸会大学东西学术交流研究所学者）