整个面庞基本坦露于外，这就叫“透额罗”。风流天子李隆基索性要求宫女们都要戴起透额罗，把女性的美丽，彻底从面障后面解放出来。《礼记》中“女子出门必拥其面”的古训，自此再没有丝毫意义了。采花老手元稹有诗《赠采春诗》曰：“新装巧样画双蛾，慢裹恒州透额罗。”今天，我们还仍能从敦煌第130窟《都督夫人太原王氏礼佛图》中的三名婢女头顶上，看到唐代女性的透额罗的娇艳。



唐代女性的上衣，主要是襦袄、帔帛和半臂。关于半臂，前面已经有专门的文章介绍了，这里主要讲襦袄和帔帛。



唐代的襦是一种衣身狭窄短小的夹衣或棉衣。袄长于襦而短于袍，衣身较宽松，也有夹衣或棉衣。襦、袄有窄袖与长袖两类。衫是无袖单衣，功用吸汗，有对襟及右衽大襟两种。衫在春秋天也可穿在外面，但和穿在外面有短袖的衫不同，后者称为背子或半臂。隋唐时襦和袄的领型受外来服装的影响，除交领、方领、圆领之外，还有各种形状的翻领。翻领以对称翻折的庄重造型，把观众的视线导向穿衣人的首脑部位，收到传神的效果。当时还把领、袖口等衣服结构部位当做纹饰的重点，加施镶拼绫锦或金彩

纹绘及刺绣工艺，加强装饰美的风采，使着装效果更加雍容华贵。



在外套之外，唐代的时尚女性们还喜欢在她们的肩背上还披着一条长长的近似于今天围巾一样的帔帛。不过，帔帛要比今天的围巾长的多。穿着时，帔帛的两端垂在臂旁。有时，一头垂得长些，一头短些。有时则把帔帛的两头用手捧在胸前，下摆垂至膝下。还有时，又把右边的一头固定束在裙子系带上，左边的一头由前胸绕过肩背，搭着左臂下垂。或者把披在两肩旁的垂端凑在胸前，好像穿着一件马甲。帔帛的披戴形式很多，唐代女性很会用它来装点自己美丽，在俏皮之中凸现一种恬静娴淑。这种长围巾就是“帔帛”。据说，帔帛的发明和推广者是风流天子唐明皇，据马镐《中华古今注》说唐玄宗就曾颁下诏令，要求宫中二十七世妇和宝林、御女、良人在随侍和参加后宫宴会时，都须身披绣有图案的帔帛。所以，“宫人相传谓之‘奉圣巾’，亦曰续寿巾。”有人说它像现代印度人的“纱丽”，但纱丽一端搭于肩上，任其下摆部分散拂于腰际者，明显与帔帛的形式不同。但我们从波斯萨珊王朝银瓶人物画上，却能看到类似的帔巾，它与唐代的帔帛形式略同。在新疆丹丹乌里克出土的早期木版佛画也有帔

帛，可知帔帛其实也是舶来品，是通过丝绸之路传入中国的西亚服饰文化的产物。但是，唐代的帔帛又不仅仅是西域帔巾的简单抄袭。中国衣料向来以丝绸见长，从战国秦汉到东晋，妇女服装常常做成长袖或飞动的带饰，来美化妇女柔美轻盈的身姿。帔帛正是发展了传统服饰艺术以虚代实，以动育静的艺术法则，吸入西域服饰的特点为我所用的一种精彩创新。今天，除莫高窟壁画之外，我们还能从陕西乾县永泰公主墓壁画及石椁线刻画宫女图，周昉《簪花仕女图》、张萱《虢国夫人游春图》、唐人《宫乐图》，洞悉到帔帛的各种花色和披戴的方式。



说到裙装，我们不得不在此简单提到唐人的审美品位。在唐代以前，女性以纤丽含蓄为美，我们看到隋代和隋代以前的人物画、俑人中，凡是美女皆是如此。而唐人对人体自身的欣赏，更偏重于自然率性，无论纤细或饱满，只要我喜欢就好。这种对自身美丽的高度自信和直言，使女性的曲线美突出了健康开放的特色，更使初唐的婉约清秀，转为盛唐的俏丽丰腴，即至中唐，则更以丰满甚至略显臃肿为美。终李唐王朝二百九十年，唐人在中国历史上前所未有的以丰满为美，以开放为尚，在服饰上大胆胡化，敢于坦胸露乳，其

衣冠之开放，就是在改革开放的今天，亦令人乍舌。这种开放不但是贵族阶层的，也是全民族的。唐代世俗地主阶级和市民阶层在审美情趣上不谋而合，在唐人看来，丰腴饱满，就是美丽。对丰腴饱满体态的欣赏，难免也引爆了时装界的流行风。这在裙装的变化上最为明显。



从裙子产生以来，其基本造型大致为一种长方形的方片直裙。虽然从实际穿着效果而言，方片裙的结构和人体的立体结构并不是一种有机的适应，因为方片裙在穿着时下摆不齐整，因而给人造型不完美的感觉。但这却是秦汉以来的传统裙型。唐代初期，继承隋代服饰而加以变化，在流行紧身窄小的服装款式的同时，裙子的形式开始流行高腰或束胸、贴臀，宽摆齐地的样

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