借去日本九州出差之机，我和朋友一起驱车过关门海峡（北九州门司与下关之间的海峡），到下关（古时称马关）实地考察了一下“春帆楼”。多数读者也许并不知道春帆楼，但提到《马关条约》，略知中国近代史的人都知道，这是一个丧权辱国的不平等条约，春帆楼就是这个条约的签署地。

　　春帆楼建在临海的一处小山坡上，掩映在浓密的树木之中，虽然没有想象中的那么阔大，却也有些凌空而飞之势，没有中国式的雕梁画柱，却有日本式的素雅简明。原楼已毁，现在原址上复建的是一座两层木结构小楼，里面复原了“马关条约”谈判时的场景。旁边后建的一座规模较大的新“春帆楼”，是下关市屈指可数的高级宾馆，日本皇室到这一带巡游时多下榻于此。

　　春帆楼本是日本医生藤野玄洋于1862年开办的诊所。此楼所处之地风景秀丽，附近有一处可供休养的温泉。藤野玄洋医生死后，其女美智子不通医术，但独具慧眼，在这里开办了一家河豚料理店。当年的伊藤博文经常在马关一带活动，不时光顾美智子的河豚料理店。一日，食至兴起的伊藤博文从楼上远眺关门海峡，碧波之上的点点渔帆令其感动不已。联想到自己别号“春亩”，伊藤博文不禁兴致大发，为此店取名“春帆楼”。选择此地作为与中国清朝政府谈判的地点，想必伊藤博文要拼死吃下清政府这条“河豚”，正如日本政府在甲午战争中所作的一样。让我们意想不到的是，春帆楼下赫然立有“李鸿章小道”的路牌。由此指引，映入我们眼帘的是一条“曲径通幽”的小路。一人多宽的小路，地上的灰砖凹凸不平，一边是铁栅栏另一边是水泥墙，周围杂草丛生，有几座简陋的民居，却不见一个人影，我们不敢贸然前行，犹豫不决之际，只见前方铁栅栏上有一木牌，上面写着：“在出席为结束日清战争举行的媾和会议期间，清国全权大使李鸿章为躲避危险，利用此道往返于住处（接引寺）与会场（春帆楼）之间，故此得名‘李鸿章小道’。”

　　平心而论，甲午战争的失败李鸿章有不可推卸的责任，但也并非李鸿章一人之责，而是清政府腐败所致。由于海军军费被挪用修建颐和园，自1889年以来，海军一直未添新舰，未置新炮，连弹药也多是过期、不合格、不配套的；北洋水师在作战中，炮弹发射速度慢，炮位少，炮弹击中敌舰要害部位后竟穿而不炸；北洋水师被日军围堵在威海卫之际，清政府竟不发援军，眼睁睁地看着舰队被日军围歼，舰队外籍顾问又伙同侯选道、牛昶炳等人威逼北洋水师提督丁汝昌签字投降；丁汝昌眼见大势已去，服毒自尽。仗打到这个份儿上，派员“议和”已是必然之事。

　　而当李鸿章作为全权大臣率世子李经芳，随员伍廷芳、马建忠，以及美国顾问、前国务卿科士达等人到达下关时，他绝不会想到百年后这里会树起一个“李鸿章小道”的路牌。看着这块路牌，我们思绪万千，走在这条小道上，我们的心情更是复杂。小小的“李鸿章小道”竟曾承载过中日两国命运兴衰的沉重。

　　我们沿小路来到当年李鸿章一行“下榻”地——引接寺。寻觅之间，见一位身着黑色袈裟的僧人，提着小箱子，从刚刚停稳的汽车里向我们飞奔过来。他扔下手中的箱子，兴冲冲地指着寺庙正门顶部的木雕说：“龙，龙，中国的。”原来他是引接寺现在的住持，看到来客十分高兴。当知道我们是中国人时，更是兴奋，滔滔不绝地向我们介绍他的寺庙和寺庙山门上的木雕龙。当我们问及历史上可曾有中国官员在此

[1] [2] 下一页