一径秋风起，蟹香满苇塘。食蟹，本是一件简单的事，家常吃法，清蒸即可。全家团团围坐，把酒持蟹，热闹而尽兴，这是百姓之乐。而能把蟹吃出趣味，吃出韵味的，自然是曹雪芹[注: 曹雪芹（1724—1764年2月1日），名霑，字梦阮，号雪芹、芹圃、芹溪。祖籍河北省丰润县。清初，入满洲正白旗籍。中国清代著名作家，长篇名著《红楼梦》的作者。]了。《红楼梦》中贾母问：“哪一处好？”凤姐道：“藕香榭已经摆下了。那山坡下两棵桂花开得又好，河里的水又碧清，坐在河当中亭子上，不敞亮吗？看看水，眼也清亮。”这就是食蟹的前提，赏桂兼吃蟹，精神享受物质享受全齐了。 
　　进入榭中，竹案竹椅，古朴雅致。旁边有丫头扇风炉煮茶，烫酒。凤姐吩咐：“螃蟹不可多拿来，仍旧放在蒸笼里，拿十个来，吃了再拿。”不一下子全部拿出来摆上桌，是怕蟹凉了不好吃，而且容易引起腹泻。又说：“把酒烫得滚滚的拿来。”又命小丫头们去取菊花叶儿桂花蕊熏的绿豆面子，预备着洗手。每读至此，我都不禁在心中赞叹，凤姐想得真周到。
　　除了曹雪芹，文人墨客之中擅品此味的，当推梁实秋[注: 梁实秋（1903年1月6日-1987年11月3日），现代著名的散文家、学者、文学批评家、翻译家，原籍浙江杭县，生于北京。]：“全家人每人一分小木槌小木垫，黄杨木制，旋床子定制的，小巧合用，敲敲打打，可免牙咬手剥之劳。我们因为是老主顾，伙计送了我们好几副这样的工具。在正阳楼吃蟹，每客一尖一团足矣，然后补上一碟烤羊肉夹烧饼而食之，酒足饭饱。别忘了要一碗汆大甲，这碗汤妙趣无穷，高汤一碗煮沸，投下剥好了的蟹螯七八块，立即起锅注在碗内，撒上芫荽末，胡椒粉和切碎了的回锅老油条。除了这一味汆大甲，没有任何别的羹汤可以压得住这一餐饭的阵脚。以蒸蟹始，以大甲汤终，前后照应，犹如一篇起承转合的文章。”微笑阅读至此，作家笔下的幸福家宴，尽在眼前。我想，这就是人生快乐的极致吧。
　　在《蟹》这篇美食随笔中，梁实秋继续写道：“蟹肉可以收藏起来，是为蟹胥，俗名为蟹酱，这是我们古已有之的美味。我在山东住过，却不曾吃过青州[注: 青州市-青州在远古时为东夷之地，传说大禹治水后，按照山川河流的走向，把全国划分为青、徐、扬、荆、豫、冀、兖、雍、梁九州，青州是其中之一。]蟹胥，但是我有一位家在芜湖的同学，他从家乡带了一小坛蟹酱给我。打开坛子，黄澄澄的蟹油一层，香气扑鼻。一碗阳春面，加进一两匙蟹酱，岂止是清水变鸡汤？”原来蟹酱如此美味，希望有一天我也能够品尝到。
　　而在《文人的食谱》这本书里，许淇的《大闸蟹》写得活色生香，令人无比向往：“又有一次南归，正值国庆前后。家父买得一串阳澄湖大闸蟹，置放于铅桶，结果它们到处乱爬。于是全家人一起上阵，一个一个捉住。家中欢声笑语不断……”作家笔下，情趣盎然。生活场景，如此鲜活。
　　秋来书中品蟹香，真乃人生乐事。（夏爱华）