中华门外面的护城河就是闻名中外的秦淮河，明洪武年间，在秦淮河边先后设立了供应机房和神帛堂两个织造机构，据《明史》记载，当时设在全国各省的织染局有十七处之多，但经营的中心仍然在南京以及苏杭地区。
　　明代时，在丝织工艺上最有成就的就是由南京丝织艺人创造的“通经断纬、挖花盘织”的手工新技艺，从此出现了妆花这一南京云锦中最为复杂、最具南京地方特色的代表性提花丝织物。
　　在大花楼木机上织造云锦是由上下两个人配合操作生产出来的。上面的人叫拽花工，也叫提花工。他按照花本纬线编排的次序，提起一根纬线，使与之相连的经线分离出来，由于花本的经线和织机的经线是相连的，这时织机上的经线相应也提升，形成一个梭口，织工就可以在这个梭口上开始编织了。
　　云锦织造的独特之处就是“通经断纬、挖花盘织”。所谓“通经断纬”就是织物的经线是同一颜色的丝线，纬线由不定数的彩绒段拼接而成，不受颜色的限制。所谓“挖花盘织”是它可以根据需要在纬向同一梭内织上丰富多彩的丝线，一般可以织七八种颜色，最多可以织十几种甚至几十种颜色。这样不仅大大丰富了织物的色彩，而且不增加织物的厚度。
　　这个织物名叫“童子攀枝莲妆花缎”，在这上面，每一排童子的形态各不相同，甚至一排中每一个童子的衣服颜色也不一样，这种效果是其它织造工艺无法完成的。
　　到明代中期，宫廷生活的奢靡和赏赐的无度，使锦缎耗费的数量极为惊人。到万历年间，每年进贡的锦缎达到十五万匹。
　　在明代，政府采用匠户制度强行把工匠征用来，编入织局，终生不能更改。后来，由于庞大的消费需求，官办织造很难满足，在这种形势下，民间的锦缎业逐步发展起来。官府采用收购采办的方法，把对锦缎的需求的一部分转嫁到民间，以弥补官办织造的不足，这在一定程度上也刺激了民间织造业的发展。
　　妆花织物在明代也逐渐发展成熟，最初只是在缎地织物挖花，以后又把这种技法运用到纱、罗等不同质地、不同组织的织物中去。
　　这件精美的云锦名叫孔雀羽妆花纱龙袍料，与其他妆花织物不同，它是在薄如蝉翼的纱上用金线、孔雀羽线和五彩丝线织出云龙的图案，有一种浮雕般的效果。由此可以看出明代的织造技术发展到了一个很高的水平。

　　和明代一样，清代也是采用官营织造的制度，但与明朝不同的是，清朝只在北京和江南的江宁、苏州和杭州等处设织局，江宁也就是今天的南京。
　　据《大清会典事例》记载，顺治初年定，御用礼服及四时衣服，各宫及皇子公主朝服衣服，均依礼部定式，移交江宁、苏州、杭州三处织造恭进。
　　顺治二年，江宁织造和元明两朝一样，开始了相同的使命。为了避免明代末期出现的管理混乱等弊端，清代的江宁织造改变了在民间收购的领织经营方式。顺治八年，朝廷下旨:织造局照额设钱粮，买丝招匠，按式织造。从此买丝招匠成为清代江宁织造经营的定制。
　　清代的江宁织造分为两部分，织造署和织局。署是管理机构，织局是生产部门。织局下面有许多机房。据故宫收藏的乾隆时期的黄册档案记载：当时的一个机房有两千多名工匠，按工种分为机匠、挑花匠、妆颜色匠等十几个类别。
　　据记载，在清代的康熙到乾隆年间，当时的南京有近一百万人口，而从事和织锦有关的人就有二十万多万人。他们大多居住在秦淮河的两岸，此时的南京城倾城上下，“百室机房，机杼相和”以鸡鸣为号，昼夜繁忙，呈现出一派盛况空前的繁荣景象。织工们生产的云锦被源源不断地送到北京的紫禁城，装饰着宫廷里奢华的生活。
　　位于南京长江路292号的总统府，也曾是清朝的两江总督府。当时的南京成为东南地区的政治中心，除了两江总督外，南京还驻有江宁布政使、江南将军等高级官员。江宁织造与那些高级官员不同，江宁织造隶属于内务府，根据顺治朝的规定每三年更替一次。而到了康熙二年，江宁织造改由皇帝亲自委派，而且不再有任期的年限。
　　据历史记载，这一年，任江

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