■在明治时代，日本宫廷招待外宾的菜单里，中国菜消失了

    近年，到日本旅游的国人逐渐增多，对到处可见的中国餐馆也已经渐渐习惯。在日文中，菜肴写成“料理”，中国菜肴，或其中的某个菜系如广东菜，也就写成“中国料理(或中华料理)”乃至“广东料理”。东京的餐饮业中，中餐是三分天下有其一。从高级海鲜到简易小店，都不难找到。各地的唐人街(日文写成“中华街”)，餐饮是基本行业。

    中国食物对日本的影响源远流长。传到日本的加工食品就有酱、醋、砂糖、面条、馄饨、粽子等。如果把所有食物都开列出来，将会是一张长到惊人的清单。

    众所周知，遣唐使是古代中日交流的重要篇章。公元801年，第十七次遣唐使出发前，当时的天皇在宫中举行了送别宴会。日本史书《日本后纪》有这样的记录：“庚辰遣唐大使葛野麻吕、副使石川道益赐饯，宴设之事，一依汉法。”在当时的上层社会，中国菜肴的地位之高，不难想象。

    但是，19世纪70年代以后，在结束锁国，走向开放的明治时代，日本宫廷中招待外宾的菜单里，却没有了中国菜肴的踪影，法国菜成为主打，连菜单也用法文书写。据研究者统计，当时日本刊行的西餐书籍有130种，数量为同时刊行的中餐书籍的16倍。为何到了对外开放的近代，中餐的地位明显下降了呢？日本研究者的看法简单明了：根本上是“蔑视中国”的社会思潮、社会环境的作用(田中静一《一衣带水——中国料理传来史》柴田书店，1986)。在弱肉强食的世界，食物的对外传播不能不打上时代的深深烙印。顺便提一下，“米其林餐饮指南”在2008年出版了日文版第一版，其中法国菜餐厅的数量多于日本餐厅，不少著名的日本餐厅未被列入，引起了日本餐饮界的很大不满。

    ■中国酒、饺子和拉面在日本普及，只是二战以后的事

    近年来，日本拉面企业积极打进中国市场，在北京、上海的中心城区，都能看见这些店铺，看见在其中大快朵颐的食客。其实，中国酒、饺子和拉面在日本普及，只是二战以后的事情。

    直到20世纪20年代，日本的唐人街才开始出现汤面等食品，但仅是少数美食家的对象。因此，在不懂汉语的日本食客那里，中国面条，无论是拉面还是切面，都被归纳成一个称呼：拉面。这就是日语拉面一词的由来(加藤彻“日中史话漫谈第三回”，《中国语通信》2007年7月号)。不久，随着日本对华侵略的步步加深，特别是在伪满洲国出现后，除了日本军队与所谓“开拓团”

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