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明代起绒织物的生产及外传日本的情况 |
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时间：2009-7-24 13:44:45 来源：不详
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法织制这些物品。
其四，明代利用起绒织物的情况既见于中国史书，也见于外国人著作。17世纪初沙皇俄国的势力不断东侵，公元1618年，俄国为了窥测中国和俄比大河流域的情况，曾派宜万裴德林使明，此人在其出使中国的记录中，曾谈及他路过中国长城附近看到的情况：“过长城至施罗喀尔喀所有店铺……各种货物皆有，鹅绒花纹缎、绢布绣金缎皆甚多。”[3]文中叙述的鹅绒花纹缎便是起绒织物。
这些关于明代生产和利用起绒织物的材料，都相当具体，说明明代起绒织物的生产和利用是相当普遍的。
2．明代的起绒方法
明代一直不断的生产起绒织物，起绒技术的应用趋于成熟，相应的创造出来的新品种也很多。某些品种还相当精美，尤如《福建通志》所形容：明代天鹅绒“机制云蒸，殆夺天工”。其技术上的成就，具体显现在花色品种上，这可从现知的6种明代起绒织物窥其一斑。
1．素剪绒，即没有花纹的单色绒织物。
2．倭缎，即在缎纹地上起绒或在绒上起经纹花的织物。它与后来所说的漳缎是有差异的。道光十二年《厦门志》卷七，清厦门关税科则中缎织物税则，其内同时收录漳缎和倭缎两项，即是表示两者有所不同，不过究竟有何差异现在还不大清楚。
3．天鹅绒，即绒毛比较长且密的绒织物，后来漳州生产的漳绒即属此类。《福建通志》说：漳州有天鹅绒，即谓漳绒为天鹅绒之一种。陈作霖《金陵物产》卷十五风土志曾描述清代南京织造的这类绒织物特点：“其绒纹深理者曰天鹅绒”。“绒纹深理”就是说其绒毛长。在道光《厦门志》关税科则中绒类税，同时收有平绒（天鹅绒）和漳绒两项。两者分列，大概就是根据其上绒毛长短而定。
4．雕花绒，即先织成坯布，在坯布上画花，再用刃具根据花纹要求开绒的绒织物。
5．金彩绒，即在加织金银线的地上起绒花的绒织物，也是《元史·舆服志》所说：天子质孙冬服怯绵里之类的绒[1]。过去有些学者认为金彩绒是明末或清代兴起的，其实不然，金彩绒至迟在元代即已出现，但至明代又有较大的发展。
6．交织绒，即丝棉交织的绒织物。《天工开物》中所说“但其帛最易朽污，冠弁之上顷刻集尘衣领之间，移日损坏”的就是这种绒（《天工开物》认为这种绒即倭缎，甚误，倭缎是高级丝织物，据其在厦门税则中被视为与漳缎同样贵重，可以推定。因为经纬均为纯丝，不会集存灰尘，如有灰尘弹之即去，只有交织绒才有这种现象）。
中国古代织制的起绒织物都是经起绒织物，起绒的方法和工艺均以使用起绒杆为主，这是自汉代即已确定的。《天工开物》所说的倭缎织法：“斫铁线[2]夹藏经面，织过数寸即刮成黑光。”究其实质，也就是这种织法，没有什么新的内容。这种起绒方法的操作过程基本上分为两步：
一是织绒坯，将经线分为地经和绒经两种，分张于织机之上，地经织地，绒经专门起绒，先织数梭地经，然后起动绒经，于其下插入起绒杆，再拉筘打紧，即可构成特定的绒圈，依是反复，便可织出满布绒圈的坯布。《天工开物》所说的“斫线夹藏经面”，指的就是这一步骤。
二是开绒，在织成十几厘米的坯布之后，用割绒手刀在织机上把蒙于起绒杆上的绒圈割断（雕花绒除外，须下机开割），使绒毛挺立。《天工开物》所说“织过数尺，即刮成黑光”，指的就是这一步骤。
这一起绒方法的特点是：可以根据不同需要随时改变绒毛高度，便于与提花技术结合织制绒花织地或绒地织花的品种。
大家较熟悉的、存世的明代起绒织物有：
1．苏州王锡爵墓出土的忠静冠之冠面，现存苏州博物馆。
2．明末织制的金彩花绒炕圈，现存北京故宫博物院。
3．万历时织制的佛经经面，现存福州鼓山佛寺。
4 ．明神宗殉葬品绢里绒袍，现存定陵博物馆。
这四件织品的织作技术都非常精湛，反映了当时织作起绒织物的水平。
苏州的绒冠面是黑素剪绒。王锡爵即万历朝首辅之一，卒于万历三八年（公元1610年），其绒的织地为平纹组织，绒经和地经按1：1排列，绒根为三纬固结，绒毛高约1.5毫米，挺拔整齐，疏密有致，结构也比较坚实。
鼓山佛经经面是绛色暗花的雕花绒，花型丰满，色调韵律。
故宫炕围的织地是加织金线变化组织的金彩绒，图案为朱红的缠枝莲花牡丹，以割绒为纹样上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一页 |
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